Стиль, мода, имидж

[Alina]

Коко Шанель в Лос-Анджелесе, 1931 год.

Вы не можете просматривать это вложение.

[BelayaBelka]

.

[azazella177 06]

.

     
давай продублирую в теме Улыбайтесь ?   ?

[BelayaBelka]

     
давай продублирую в теме Улыбайтесь ?   ?

Да пожалуйста 

[Demetrius]

.

[Alina]

Эволюция платья.

Вы не можете просматривать это вложение.

Я вообще поклонница платья. Между платьем и юбкой с блузкой выберу именно его.

[BelayaBelka]

Какой кошмарный мультик 

[BelayaBelka]

Эволюция платья.

Вы не можете просматривать это вложение.

Я вообще поклонница платья. Между платьем и юбкой с близкой выберу именно его.

О, я обожаю платья. К сожалению, приходится большую часть жизни проводить в брюках из-за климата.

[Дмитриевская]

А я в платья начинаю влезать еще в марте. У меня весна и меня ничего не волнует. 

[Alina]

Реглан, очень хороший человек

Как лорд Сомерсет, командующий британскими войсками во время Крымской войны, вошёл в историю моды.

https://diletant.media/articles/45361803/

«Очень хорошим человеком» Флоренс Найтингейл, выдающаяся сестра милосердия, назвала Фицроя Сомерсета, командующего британскими войсками во время Крымской войны, под началом которого ей довелось поработать. Правда, она же признавала и тот факт, что он, будучи храбрым воином и добрым человеком, был не самым лучшим начальником. Впрочем, это не помешало лорду Сомерсету войти в историю моды.

Лорд Фицрой Джеймс Генри Сомерсет начал военную карьеру в период наполеоновских войн, при Ватерлоо потерял правую руку. В чине полковника оставил строевую службу и стал адъютантом принца-регента, а в 1816 году занял пост секретаря британского посольства в Париже. В дальнейшем время от времени избирался в парламент, пробовал себя на дипломатическом поприще и служил военным секретарём Веллингтона. В 1838 году был удостоен чина генерал-лейтенанта, а в 1852-м возведён в пэры и получил титул первого барона Реглана графства Монмутшир.


_{Фицрой Сомерсет.}

В феврале 1854 года (за несколько недель до официального объявления войны), несмотря на возраст и полное отсутствие полководческого опыта, лорд Реглан был назначен командующим британскими войсками, отправлявшихся в Крым. Осенью 1854 года в Балаклавском сражении при атаке лёгкой кавалерии погибло 278 британских солдат, что было воспринято англичанами как национальная трагедия. Альфред Теннисон посвятил ей стихотворение, ставшее классикой английской поэзии. Повёл кавалеристов в бой граф Кардиган, но приказ об атаке отдал барон Реглан, который, как уверяют, переживал эту трагедию до конца своей жизни. В чине фельдмаршала в июне 1855 года под Севастополем он скончался от холеры, отягощённой клинической депрессией.

...Погода под Балаклавой той осенью выдалась отвратительной, и именно ей мы обязаны рождением модели трикотажного шлема-балаклавы, вязаного жакета, получившего имя лорда Кардигана, и фасона рукава реглан.

Чего только не написали по этому поводу историки моды! Что 66-летний Реглан придумал этот фасон, чтобы скрыть собственное уродство. Или что по просьбе новоиспечённого барона такой фасон придумал его личный портной. При этом никто не задаётся вопросом, отчего идея нового фасона не пришла в голову лорду или его портному ещё в 1815 году, когда молодой Фицрой Сомерсет только потерял руку. Отчего ему понадобилось ждать столько лет, чтобы начать испытывать неудобство от обычной одежды с пустым рукавом, в какой он запечатлён на множестве портретов?

Другие источники указывают, что фасон был изобретён Регланом для спасения то ли себя лично, то ли всей британской армии от зарядивших под Балаклавой дождей. Якобы через швы рукава реглан под одежду проникало меньше дождевой воды, чем при обычном покрое...


_{Рукав реглан.}

Наиболее убедительную версию приводят военные историки. Из-за необычных для Крыма холодов британские солдаты вынуждены были заворачиваться в походные одеяла и, испросив на то разрешение командования, при помощи полковых портных сделали из одеял подобие накидок с прорезями для рук. Лорд Реглан всегда уделял большое внимание снабжению армии, и главнокомандующий будто бы порекомендовал поставщикам приглядеться к тем усовершенствованиям, которые внесли в обмундирование простые солдаты. В числе поставщиков была и фирма Aquascutum, в 1853 году запатентовавшая новую водонепроницаемую ткань и снабдившая армию сделанными из неё дождевиками.

Широкое распространение рукава реглан пришлось уже на годы, когда самого Реглана не было в живых. Энциклопедия «Британника» настаивает, что в обиход фасон вошёл ещё в 1855 году, потомки же барона Реглана уверяют, что это произошло никак не раньше 1857 года. В английской литературе первое упоминание о рукаве реглан относится к 1862 году, тогда как на страницах журналов мод этот фасон появляется только в 1890-е. В самом деле, реглан изначально был только частью военной униформы и лишь со временем перекочевал в мужскую верхнюю одежду — регланом стали называть не столько элегантные, сколько практичные мужские пальто. И фасон, и слово быстро прижились в США — в отличие от Англии, где реглану ещё долго предпочитали более респектабельные пальмерстоны, гладстоны и честерфильды.

Ну, а в женской одежде реглан появился только на рубеже 1900−1910-х годов...

[Alina]

И цвета защитного френч...

Английский военачальник Джон Дентон Пинкстоун Френч не подозревал, что станет настоящим законодателем моды.

https://diletant.media/articles/45362232/

Речь идёт о френче — куртке полувоенного образца, которая вошла в широкий обиход в годы Первой мировой войны, да так и осталась в мужском гардеробе на долгие десятилетия, значительно пережив фельдмаршала Френча и ознаменовав собой рождение стиля милитари.

Биография сэра Джона Френча характерна для британского джентльмена конца 19-го — начала 20-го века: военная служба с младых ногтей, рассеянная жизнь повесы в молодости, преданная служба короне и на склоне лет — увольнение из армии, графский титул и почётная должность лорда-наместника Ирландии. Причём на последнем посту он едва избежал смерти, став жертвой теракта, подготовленного ИРА.

Разнообразили эту традиционную жизненную канву несколько нетривиальных моментов. Во-первых, сам Френч всю жизнь слыл невероятным бабником и даже был замешан в сомнительной истории с разводом родного брата. А во-вторых, он имел по-настоящему выдающуюся сестру, которая была суфражисткой, вегетарианкой, пацифисткой и социалисткой в одном лице. Эти несколько необычные обстоятельства смущали современников, но ничуть не мешали деятельности Френча-политика и Френча-военного, которая и при его жизни, и после его смерти оценивалась крайне неоднозначно.


_{Джон Френч.}

Впрочем, все единодушно признавали за Френчем такие черты национального характера, как редкое хладнокровие и исключительную храбрость.

Его военная карьера складывалась удачно. В молодости он успел побывать моряком, артиллеристом и кавалеристом. Во время Второй англо-бурской войны стал что ни на есть национальным героем. Энергичным и неутомимым именовал генерала Френча автор «Шерлока Холмса» Артур Конан Дойль в своей книге об Англо-бурской войне... Собственно, именно во время сражений с бурами Френч обратил внимание современников на свою форменную куртку — только что введённого в британских войсках цвета хаки и необычно длинную (таким образом невысокий Френч пытался придать себе чуть больше роста).

С началом Первой мировой войны Френч получил назначение главнокомандующим британскими экспедиционными силами во Франции и вступил в должность в полном блеске официальной формы британского офицера — в куртке пиджачного типа с лацканами и четырьмя карманами на пуговицах.

Несмотря на скверный характер, постоянные конфликты с французским командованием и с британским военным министром лордом Китченером, а также военные неудачи, приведшие в конце концов к его смещению с поста главкома, Френч был невероятно популярен на родине и в России. Горячий поклонник Френча священник Артур Айгнер сочинил песню, в которой прямо описывался костюм фельдмаршала: Do you ken John French with his khaki suit / His belt and gaiters and stout brown boot («Кто не знает Джона Френча в его куртке цвета хаки...»).

Как и в случае с галифе, лишь в России за мужской курткой военного фасона закрепилось название «френч». Скажем даже точнее, название это родилось в Петрограде, бывшем Петербурге, городе, к началу ХХ столетия страдавшем повальной англоманией. Впрочем, даже в 1917 году журнал «Вестник моды», приводя выкройку и инструкцию по пошиву френча, именовал его всего лишь «мужским жакетом».

Как полагают, в широкий гражданский обиход в России эти жакеты милитари ввели представители Земгора (комитет Всероссийского земского и городского союзов по снабжению армии), объединявшего как интеллигентов вроде писателей Александра Блока, Константина Маяковского или актёра Николая Монахова, так и «героев тыла», то есть попросту проходимцев и спекулянтов. Им, гражданским штафиркам, просто необходима была форма, которую они и заказывали сами, ориентируясь на фотографии блестящего английского генерала. Собственно, именно за это пристрастие к форменной одежде они и получили своё прозвище «земгусары».


_{Ленин и Сталин в Горках, 1922 г.}

Некоторые земгусары вошли после февраля 1917 года в состав Временного правительства, невольно таким образом послужив дальнейшей пропаганде английских френчей. Самым знаменитым из них стал френч Александра Керенского, который, заняв в марте 1917 года пост министра юстиции, сменил крахмальные воротнички присяжного поверенного на демократичную рабочую куртку. Объединив же под своим началом в мае того же года военное и морское министерства, Керенский предпочёл полный комплект обмундирования в духе Джона Френча, то есть собственно френч, гетры и галифе.

Френч превратился в своего рода повальную революционную моду, которой отдали дань и члены Совета народных комиссаров. Журнал «Крокодил» уже в 1922 году утверждал: «Френчи всюду страшно надоели, — / Их носить становится неловко...» Однако, полюбив новое словцо, в России принялись награждать им всё подряд. Приказом Реввоенсовета от 26 июня 1924 года в качестве униформы для всех родов войск вводилась «суконная рубаха-френч», иначе говоря, гибрид френча и гимнастёрки с отложным воротником; а излюбленный Сталиным фасон с воротником стойкой именовали «китель-френч», в народе — «сталинка».

На Дальнем Востоке френч был введён в моду Сунь Ятсеном, проведшим юные годы в английских миссионерских школах на Гавайях и в Гонконге, а затем старательно изучавшим опыт Японии. Переделанная униформа японских юнкеров, заимствованная из самой передовой на тот период армии мира — английской, и стала основой дальневосточного варианта френча — френча Мао, Чан Кайши и Ким Ир Сена...

[Demetrius]

Дискуссия о ленинском френче.
https://forum.criminal.ist/index.php?msg=247801

[Demetrius]

Раздел искусство подойдет, наверное, лучше всего для темы Стиль, мода, имидж.
Где можно было бы спросить у форума совета и обсудить как модные стили, так и ретро, винтаж, folk, boho - you name it.
Причем не только стили одежды или обуви, но и, допустим, интерьера и др.

Русские интерьеры, или Счастье быть не в тренде.
https://bohemicus.livejournal.com/151203.html

[Alina]

Баскский модельер Кристобаль Баленсиага, основатель модного дома Balenciaga, 1950 год.

Вы не можете просматривать это вложение.

[Alina]

Халат на все случаи жизни

19 век мы представляем в основном как век фраков и кринолинов, «бальной» моды. А в чём наши предки ходили дома?

https://diletant.media/articles/45364187/

Уютный век

Наше представление о моде ушедших веков в основном формирует кинематограф. А в кино домашняя одежда — это чаще всего халат: роскошный, объёмный, уютный, «обломовский». Конечно, домашняя мода им не ограничивалась, но разновидностей халатов было много, и в них можно было даже принимать гостей.
Поэты слагали в честь халатов оды. Николай Языков написал стихотворение «К халату»:

Как я люблю тебя, халат!
Одежда праздности и лени,
Товарищ тайных наслаждений
И поэтических отрад!

Пётр Вяземский тоже говорил о нём, словно о хорошем друге:

Я оживал, когда, одет халатом,
Мирился вновь с покинутым Пенатом;
С тобой меня чуждались суеты,
Ласкали сны и нянчили мечты.

Хорошо известно, что халат — восточная одежда, в Европе она стала популярна с активизацией торговли примерно в 17−18 вв. И это было вполне понятно. Если европейская одежда заставляла подгонять индивидуальные параметры под существовавшие лекала, утягивать талию корсетом и расширять визуально бёдра, то халаты были полной противоположностью этой тенденции. Они струились свободно, повторяли очертания тела, не сковывали движения и отличались простотой кроя.

На рубеже 17−18 вв. в моду вошли так называемые баньяны — просторная домашняя одежда, напоминающая кимоно. Баньяны носили и как самостоятельный халат, и поверх домашних нарядов. Ещё одна деталь туалета — тюрбан, который часто надевали вместе с баньяном. Благодаря ему, дома можно было обойтись без надоевшего парика.


_{Шлафрок из гардероба Петра I.}

При Петре I в обиходе аристократов появились шлафроки (или шлафоры). Название образовано от немецкого schlafen — «спать» и rock — «одежда», то есть эти широкие халаты первоначально предназначались для сна. Шили шлафроки из бархата или шёлка, но были и зимние варианты, с мехом.

Ещё одной разновидностью халата был архалук. Изначально это был кавказский кафтан с воротником-стойкой, постепенно он трансформировался в мужскую домашнюю одежду. Её отличительными чертами были всё та же стойка, а также отсутствия плечевых швов: ткань складывали и вшивали рукава. Позже архалуком стали называть любой халат в полоску.


_{Карл Мазер. Посмертный портрет Пушкина [в архалуке].}

Чисто женской разновидностью халата был пеньюар — лёгкий кружевной наряд, в котором обычно находились в спальне. У Толстого в «Войне и мире» Ростовы собираются на бал: «Всё существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно, по-бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шёлковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; причёски были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она ещё сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре». Толстой совершенно верно выбрал наряд для героини: когда дамы собирались на бал или в театр, то рисковали засыпать всю одежду пудрой. Чтобы уберечь наряд, надевали пеньюар.

Кстати, в 18 в. специально для защиты от пудры и в мужском, и в женском обиходе были пудроманты — накидки, которые защищал одежду. В 19 в., когда мода на мужские напудренные парики ушла в прошлое, пудроманты остались только у женщин.

В демском гардеробе была еще одна разновидность удобной одежды, что-то среднее между халатом и платьем — капот. В первой половине 19 в. капоты надевали на улицу, но потом они перешли в разряд домашнего наряда.


_{Пеньюар.}

Чайное платье

В первой половине дня дамы часто носили халаты или капоты, но это всё-таки была одежда интимная, в ней принимали только самых близких друзей. Во второй половине 19 в. у женщин появилось удобное и не стеснявшее движений «чайное платье» (tea gown, tea dress). Шили его обычно из лёгких тканей, корсет под него не надевали. На домашний приём или ужин в нём не выходили, это считалось неприличным. А вот принять подруг в узком кругу было можно.


_{Чайное платье.}

У мужчин для неформальных визитов были особые костюмы свободного кроя, сюртуки-визитки. Они предназначались для утренних конных прогулок, в них можно было зайти к знакомым, что называется, «без церемоний». Сюртук имел конусообразный вырез спереди (чтобы удобно было ездить верхом) и застёгивался на одну пуговицу. Мужчина мог ходить в визитке весь день, постепенно эта одежда стала своего рода атрибутом «спортивного стиля».

Курительная куртка

В кино «из жизни аристократов» герои в домашней обстановке нередко носят атласную куртку и шапочку. На самом деле эти предметы гардероба предназначены для курительной комнаты. Чтобы одежда и волосы не впитывали запах табака, мужчины переодевались в специальную одежду. Обычно курительные куртки делали из атласа, чтобы на них не оседал пепел.


_{Павел Федотов «Завтрак аристократа».}

От курток для курения в конце 19 в. произошли парадные смокинги. Моду на них ввёл принц Эдуард, будущий английский король Эдуард VII. Он стал выходить в свет в чёрном или тёмно-синем пиджаке, который по крою напоминал курительную куртку. В Америке, кстати, этот вид одежды получил название «таксидо» (tuxedo) — от названия известного нью-йоркского клуба.